Посадите грецкий орех — дерево для потомков
Грецкий орех — дерево горное, но оно хорошо растет и на равнинах, и даже на низменн
остях при отсутствии близких почвенных вод. Наибольший урожай растение дает на богатых гумусом или удобренных почвах при хорошей влажности и освещенности. Обязательное требование — рыхлая почва, уплотненные и слитые почвы для ореха неблагоприятны.
Вредители и болезни на орехе встречаются редко. Более того, фитонцидные вещества, содержащиеся в его листьях, обладают способностью отпугивать многих насекомых.
Принимая решение о посадке ореха, стоит позаботиться прежде всего о том, чтобы высокое и раскидистое дерево не помешало впоследствии другим растениям. Не следует отводить ему место и вблизи дома, так как мощная корневая система, разрастаясь, может повредить фундамент. Рядом с орехом можно посадить смородину и несколько дальше — сливу. Через несколько лет куст смородины удалить (он уже отплодоносит), а слива еще успеет дать несколько урожаев, пока орех вырастет.
Размножают орех семенами и вегетативно, то есть отводками и прививкой, наиболее простой способ размножения, конечно, семенами. Дерево, с которого берут плоды на семена, должно быть морозоустойчивым, давать обильный урожай, поздно идти в рост весной, чтобы не повреждаться весенними заморозками.
Размер плодов — основной показатель качества сорта. Важно и то, насколько велико ядро ореха и тверда скорлупа. Для семян выбирают плоды крупные, спелые (с трещиной в зеленой оболочке — мясистом наружном околоплодии). Нельзя брать на семена плоды, опавшие с деревьев до созревания основной массы. О них говорят: «чистятся». Их ядра имеют студенистую консистенцию, серую или темно-коричневую оболочку, они несъедобны. Всхожесть семена сохраняют только год.
Отобранные для посева плоды очищают от зеленой оболочки (наружного около-
плодия), раскладывают в один слой и 1 — 2 дня просушивают на солнце, а затем в тени, на сквозняке. Правильно высушенный плод становится светлым, оболочка ядра желтеет, ядро приобретает кремовый цвет, оно маслянистое на вкус. Нельзя сушить орехи в печке, от этого они теряют вкусовые и семенные качества.
Орех, предназначенный для осеннего посева, можно высеять без просушивания. Подготовленную грядку перекапывают на глубину 30 — 40 см, семена раскладывают в канавки глубиной 7 — 9 см на расстоянии 15 — 20 см в ряду и 50 — 60 см между рядами.
После посадки почву уплотняют, мульчируют соломой или опавшей листвой, а зимой (по возможности) накрывают снегом. Для посадки можно использовать полузатененные места, но не сильно затененные, чтобы растения не выросли тонкими и хилыми.
На дно канавки орехи укладывают швом в вертикальной плоскости. Ни в коем случае не острием вверх. Неправильное положение семени задерживает наступление плодоношения деревьев в среднем на три года.
Если орех сажают сразу на постоянное место, то яму выкапывают глубиной и диаметром метр. Засыпают ее так, чтобы верхние слои почвы попали на дно, вниз, а нижние — наверх. Лучше, конечно, подмешать к почве несколько ведер перегноя. В одной ямке размещают 3 — 4 ореха, чтобы потом выбрать самый лучший из выросших сеянцев. Раскладывают семена треугольником или квадратом со стороной 20 — 25 см. Почву уплотняют таким образом, чтобы не было ее излишка на поверхности. После посадки поливают.
Если выращивают саженцы, то для пересадки на постоянное место выкапывать их лучше весной, в двухлетнем возрасте. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить боковые корни. Вертикальный корень, достигающий иногда до метра длины, нужно перерубить или срезать острым ножом на глубине 40 см, а раны замазать глиной. При посадке растение ставят в яму на уплотненную землю так, чтобы его корневая шейка была на 3 — 4 см выше уровня почвы. Корни расправляют, придают им такое положение, в котором они росли до выкапывания. После засыпки саженца землей ее утаптывают и поливают (3 — 6 ведер на дерево). Когда вода впитается, поверхность почвы засыпают тонким слоем сухой земли и мульчируют перегноем, измельченной соломой, торфом или любым другим материалом, способным задерживать влагу и пропускать воздух.
Пересадка растения ослабляет корни, поэтому после нее удаляют на саженце ненужные веточки и укорачивают наполовину все остающиеся. Раны замазывают садовым варом. Уход за растениями традиционный: удаление сорняков, поливы и мульчирование в засушливые годы.
О форме кроны, которая может доставить много хлопот, следует позаботиться еще до пересадки дерева. Способы повлиять на развитие кроны: притенение, прищипка, обрезка, прививка, подвязка, установка подпорок. Самый простой — обламывание лишних почек пальцами или прищипывание их ногтями. Подвязки и подпорки используют временно (для изменения направления роста веток). Суть затенения состоит в том, что посаженные рядом с орехом растения перехватывают свет, и орех, освещаемый сверху, дает вверх больший прирост, нежели в стороны: боковые ветви слабеют и отмирают, их систематически обрезают, а раны замазывают. Обрезка стимулирует рост. Ее проводят в то время, когда рост деревьев прекращается и сокодвижение приостанавливается. Слабые, тонкие, переплетающиеся ветки или растущие не в том направлении сразу же срезают. Если дерево растет слабо, обрежьте его, и оно будет расти быстрее.
Прививка ускоряет получение урожая, но орех легко размножается семенами, а привои на нем приживаются плохо, поэтому прививку используют редко. Делают ее, как правило, ранней весной, при температуре воздуха 25 — 27°С и относительной влажности 70 — 75 %. Успешный результат будет, если привой находится в состоянии покоя, а подвой — в состоянии роста. Поэтому побеги для получения черенков заготавливают осенью, после опадения листвы, и сохраняют их в погребах при температуре от +10 до + 19°С, а в дальнейшем при температуре не выше +9°С.
Можно срезать черенки непосредственно перед прививкой или дней за 20 до нее, когда почки еще не пошли в рост. Сохраняют черенки в леднике, во влажном песке или опилках.
Очень редко, но бывает, что дерево не плодоносит или плодоносит, но слабо. У молодого деревца причиной такого состояния может быть сильное загущение, появление коротких и редких побегов. Такой орех нужно срочно расчистить, удалить лишние и неперспективные ветки и побеги, обкопать вилами, добавить до 4 ведер перегноя на 1 м2 площади и замульчировать. При отсутствии дождей полить из расчета 10 — 15 ведер под дерево.
Второй причиной бесплодия может быть то, что дерево «зажирело» (дает сильный прирост, но не цветет). В этом случае поливы и подкормки нужно прекратить, а если не поможет — прибегнуть к обрезке корней. Для этого дерево нужно обкопать канавой шириной и глубиной с лопату на расстоянии 1,5 м от ствола. Вырубить крупные корни, оставить лишь мелкие, почву закидать на прежнее место и притоптать.
Если дерево цветет, но завязи не образует, прибегают к искусственному опылению. Берут ветку с дерева, где пыльца уже созрела, и встряхивают ее над неплодоносящим деревом. Ветку можно заготовить заранее, так как пыльца сохраняет жизнеспособность до 30 дней. Пыльцу также можно собрать в марлевый мешочек. Сделать это несложно: сережки, пыльники на которых начали только раскрываться, раскладывают тонким слоем на бумаге. За сутки при комнатной температуре они полностью созреют.
Есть и более простой способ: в крону бесплодного дерева прививают черенок или проводят окулировку глазком с другого дерева, которое цветет в это же время.
Начинает плодоносить орех сравнительно поздно. Первые 5 — 10 плодов на молодых деревьях обычно появляются в возрасте от 3 до 10 лет, в 15 лет урожай собирают ведро или два. В 20 лет — мешок. Максимальное плодоношение приходится на возраст от 50 до 100 лет (по центнеру и более). 400 лет — средний возраст для ореха. Так что, сажая орех, учитывайте, что плоды вашего труда достанутся в основном благодарным потомкам.
остях при отсутствии близких почвенных вод. Наибольший урожай растение дает на богатых гумусом или удобренных почвах при хорошей влажности и освещенности. Обязательное требование — рыхлая почва, уплотненные и слитые почвы для ореха неблагоприятны.Вредители и болезни на орехе встречаются редко. Более того, фитонцидные вещества, содержащиеся в его листьях, обладают способностью отпугивать многих насекомых.
Принимая решение о посадке ореха, стоит позаботиться прежде всего о том, чтобы высокое и раскидистое дерево не помешало впоследствии другим растениям. Не следует отводить ему место и вблизи дома, так как мощная корневая система, разрастаясь, может повредить фундамент. Рядом с орехом можно посадить смородину и несколько дальше — сливу. Через несколько лет куст смородины удалить (он уже отплодоносит), а слива еще успеет дать несколько урожаев, пока орех вырастет.
Размножают орех семенами и вегетативно, то есть отводками и прививкой, наиболее простой способ размножения, конечно, семенами. Дерево, с которого берут плоды на семена, должно быть морозоустойчивым, давать обильный урожай, поздно идти в рост весной, чтобы не повреждаться весенними заморозками.
Размер плодов — основной показатель качества сорта. Важно и то, насколько велико ядро ореха и тверда скорлупа. Для семян выбирают плоды крупные, спелые (с трещиной в зеленой оболочке — мясистом наружном околоплодии). Нельзя брать на семена плоды, опавшие с деревьев до созревания основной массы. О них говорят: «чистятся». Их ядра имеют студенистую консистенцию, серую или темно-коричневую оболочку, они несъедобны. Всхожесть семена сохраняют только год.
Отобранные для посева плоды очищают от зеленой оболочки (наружного около-
плодия), раскладывают в один слой и 1 — 2 дня просушивают на солнце, а затем в тени, на сквозняке. Правильно высушенный плод становится светлым, оболочка ядра желтеет, ядро приобретает кремовый цвет, оно маслянистое на вкус. Нельзя сушить орехи в печке, от этого они теряют вкусовые и семенные качества.
Орех, предназначенный для осеннего посева, можно высеять без просушивания. Подготовленную грядку перекапывают на глубину 30 — 40 см, семена раскладывают в канавки глубиной 7 — 9 см на расстоянии 15 — 20 см в ряду и 50 — 60 см между рядами.
После посадки почву уплотняют, мульчируют соломой или опавшей листвой, а зимой (по возможности) накрывают снегом. Для посадки можно использовать полузатененные места, но не сильно затененные, чтобы растения не выросли тонкими и хилыми.
На дно канавки орехи укладывают швом в вертикальной плоскости. Ни в коем случае не острием вверх. Неправильное положение семени задерживает наступление плодоношения деревьев в среднем на три года.
Если орех сажают сразу на постоянное место, то яму выкапывают глубиной и диаметром метр. Засыпают ее так, чтобы верхние слои почвы попали на дно, вниз, а нижние — наверх. Лучше, конечно, подмешать к почве несколько ведер перегноя. В одной ямке размещают 3 — 4 ореха, чтобы потом выбрать самый лучший из выросших сеянцев. Раскладывают семена треугольником или квадратом со стороной 20 — 25 см. Почву уплотняют таким образом, чтобы не было ее излишка на поверхности. После посадки поливают.
Если выращивают саженцы, то для пересадки на постоянное место выкапывать их лучше весной, в двухлетнем возрасте. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить боковые корни. Вертикальный корень, достигающий иногда до метра длины, нужно перерубить или срезать острым ножом на глубине 40 см, а раны замазать глиной. При посадке растение ставят в яму на уплотненную землю так, чтобы его корневая шейка была на 3 — 4 см выше уровня почвы. Корни расправляют, придают им такое положение, в котором они росли до выкапывания. После засыпки саженца землей ее утаптывают и поливают (3 — 6 ведер на дерево). Когда вода впитается, поверхность почвы засыпают тонким слоем сухой земли и мульчируют перегноем, измельченной соломой, торфом или любым другим материалом, способным задерживать влагу и пропускать воздух.
Пересадка растения ослабляет корни, поэтому после нее удаляют на саженце ненужные веточки и укорачивают наполовину все остающиеся. Раны замазывают садовым варом. Уход за растениями традиционный: удаление сорняков, поливы и мульчирование в засушливые годы.
О форме кроны, которая может доставить много хлопот, следует позаботиться еще до пересадки дерева. Способы повлиять на развитие кроны: притенение, прищипка, обрезка, прививка, подвязка, установка подпорок. Самый простой — обламывание лишних почек пальцами или прищипывание их ногтями. Подвязки и подпорки используют временно (для изменения направления роста веток). Суть затенения состоит в том, что посаженные рядом с орехом растения перехватывают свет, и орех, освещаемый сверху, дает вверх больший прирост, нежели в стороны: боковые ветви слабеют и отмирают, их систематически обрезают, а раны замазывают. Обрезка стимулирует рост. Ее проводят в то время, когда рост деревьев прекращается и сокодвижение приостанавливается. Слабые, тонкие, переплетающиеся ветки или растущие не в том направлении сразу же срезают. Если дерево растет слабо, обрежьте его, и оно будет расти быстрее.
Прививка ускоряет получение урожая, но орех легко размножается семенами, а привои на нем приживаются плохо, поэтому прививку используют редко. Делают ее, как правило, ранней весной, при температуре воздуха 25 — 27°С и относительной влажности 70 — 75 %. Успешный результат будет, если привой находится в состоянии покоя, а подвой — в состоянии роста. Поэтому побеги для получения черенков заготавливают осенью, после опадения листвы, и сохраняют их в погребах при температуре от +10 до + 19°С, а в дальнейшем при температуре не выше +9°С.
Можно срезать черенки непосредственно перед прививкой или дней за 20 до нее, когда почки еще не пошли в рост. Сохраняют черенки в леднике, во влажном песке или опилках.
Очень редко, но бывает, что дерево не плодоносит или плодоносит, но слабо. У молодого деревца причиной такого состояния может быть сильное загущение, появление коротких и редких побегов. Такой орех нужно срочно расчистить, удалить лишние и неперспективные ветки и побеги, обкопать вилами, добавить до 4 ведер перегноя на 1 м2 площади и замульчировать. При отсутствии дождей полить из расчета 10 — 15 ведер под дерево.
Второй причиной бесплодия может быть то, что дерево «зажирело» (дает сильный прирост, но не цветет). В этом случае поливы и подкормки нужно прекратить, а если не поможет — прибегнуть к обрезке корней. Для этого дерево нужно обкопать канавой шириной и глубиной с лопату на расстоянии 1,5 м от ствола. Вырубить крупные корни, оставить лишь мелкие, почву закидать на прежнее место и притоптать.
Если дерево цветет, но завязи не образует, прибегают к искусственному опылению. Берут ветку с дерева, где пыльца уже созрела, и встряхивают ее над неплодоносящим деревом. Ветку можно заготовить заранее, так как пыльца сохраняет жизнеспособность до 30 дней. Пыльцу также можно собрать в марлевый мешочек. Сделать это несложно: сережки, пыльники на которых начали только раскрываться, раскладывают тонким слоем на бумаге. За сутки при комнатной температуре они полностью созреют.
Есть и более простой способ: в крону бесплодного дерева прививают черенок или проводят окулировку глазком с другого дерева, которое цветет в это же время.
Начинает плодоносить орех сравнительно поздно. Первые 5 — 10 плодов на молодых деревьях обычно появляются в возрасте от 3 до 10 лет, в 15 лет урожай собирают ведро или два. В 20 лет — мешок. Максимальное плодоношение приходится на возраст от 50 до 100 лет (по центнеру и более). 400 лет — средний возраст для ореха. Так что, сажая орех, учитывайте, что плоды вашего труда достанутся в основном благодарным потомкам.