Те, кто живет в Южом Онтарио, наверняка согласятся, что территория здесь изрядно перенаселена. Большая часть земли, когда-то полностью покрытая девственными лесами, теперь занята фермами или застроена бесконечными коттеджами, предприятиями и торговыми центрами. Строить здесь принято широко и с размахом. Поэтому город с 300,000 жителями вполне может растянуться километров на 30. Даже главная достопримечательность на юг от Торонто – Ниагарские водопады – практически полностью скрыта от глаз высотными гостиницами и нехитрыми аттракционами для американского ниже-среднего класса, почему-то приезжающего сюда проводить медовый месяц. В итоге, летом к воде подступиться очень тяжело.Леса сохранились только в многочисленных, но небольших провинциальных парках-заповедниках. Своего рода оазисы среди городского шума и пыли. Но в выходные там много людей, а хочется тишины и настоящей природы: дикой и безлюдной, как в романах Д.Ф.Купера и Д.Лондона. Хочется туда, где навстречу тебе будут выходить не выехавшие на пикник семьи с галдящими детьми и запахом жарящегося мяса, а лоси, олени и медведи.И такая природа в Онтарио есть. Просто нужно отьехать километров 200 на север от мегаполиса, чтобы найти ее. В Провинции, которая по территории больше Франции, Испании и Португалии вместе взятых, население около 12.5 миллионов человек. И практически все они проживают на узкой 100 полосе вдоль границы с США.Север в понятии большинства начинается в часе езды от Торонто, когда городские застройки сменяются зелеными полями и парковыми зонами. Отсюда начинается Cottage Country - район, сплошь застроенный летними домиками-дачами, тесно облепившими все подступы к озерам и лесам в округе. Большая часть земли здесь - частная.Едем дальше. Хайвей 400 проходит через город Барри, сворачивает на Северо-Запад и мчит нас дальше вдоль холмов с горно-лыжными спусками и бесчисленных рек, речек и озер. Постепенно природа меняется: на поверхность выходят гранитные породы, много скал. Это Канадский Щит: огромнай, старая как сама планета каменная прослойка, покрывающая 2/3 территории всей Канады. Население редеет с каждым километром. Выездов со скоростного шоссе становится все меньше. Каждый выезд имеет номер, соответствующий расстоянию в километрах от Торонто. Поэтому пройденное расстояние можно считать и не глядя на спидометр.Рядом с нами едут на Север и другие энтузиасты-любители дикой природы: многие с прикрепленными к машинам катерами и каноэ. С задними сидениями и кузовами, забитыми рюкзаками, палатками и удочками. Все несутся бампер к бамперу. Несмотря на ограничение скорости в Провинции в 100км/ч, полиция штрафует только тех, кто "особо зарывается", то есть превышает максимум более, чем на 20км. Поэтому правая полоса едет строго 120, а левая - для особо нетерпеливых и рисковых. Впрочем, все уважают друг друга и даже гонщики крайне редко агрессивны или просто невежливы к тем, кого они обгоняют.Проезжаем Parry Sound. Выезд 224 последний. Здесь скоростное шоссе заканчивается и начинается обычное с максимумом в 90км/час. Значит, можно безнаказано ехать 110. Дорожные знаки призывают не наезжать на оленей, лосей, медведей и тормозить перед черепахами и змеями.Население окончательно пропадает, природа теперь напрочь состоит из камней, скал и подернутых дымкой утреннего рассвета озер и рек. Деревья становятся мелкими: большими они стать не смогут никогда, потому что слой почвы очень тонкий и зимние ветры их рано или поздно перевернут.Городов или городков больше нет. Есть одинокие заправочные станции, мотели, бизнессы, предлагающие лодки и катера в рент, и крошечные поселки, население которых поголовно занято в обслуживании туристов. Указатели на поворотах указывают на многочисленные природные парки в регионе.В 340км от Торонто указатель Killarney Provincial Park, предлагает нам свернуть на второстепенную дорогу. До вьезда в сам парк остается 50км, но уже отсюда начинается не тронутая человеком земля, где одинокое шоссе, выбитое среди скал и озер, является единственным признаком цивилизации.Наконец подьезжаем к воротам, на которых вывешено обьявление, что свободных мест в кемпинге уже не осталось. Мы радуемся, что зарезервировали места заранее и заходим в оффис, чтобы оформить разрешения на 4 дня. Нам выписывают многочисленные справки, дают мешки для мусора, привычно сообщают, что алкоголь разрешен только на кемпсайте, а внутрь парка нельзя вносить ни бутылок, ни банок и весь мусор необходимо либо сжигать, либо паковать с собой. Напоследок дают карты парка и кемпинга, приглашения на лекцию по природоведению вечером и еще буклеты вроде того: как вести себя с медведем и как защитить свои продукты от лесных зверей. Мы прощаемся, покупаем в соседнем ларьке дрова для вечернего костра и вьезжаем в парк.Сам парк занимает почти 500 кв. километров. И он делится на 2 части. Первая, прилегающая к оффису, для тех, кто хочет остаться на кемпинге. Здесь есть пляж, душевые с горячей водой, електричество, стиральные и сушильные машины. Отсюда отходят небольшие тропинки от 1 до 15 км. Это территория для тех, кто любит быть на природе, не отрываясь от благ цивилизации. Вторая часть - внутренний парк. Туда можно попасть либо на каноэ, либо пешком с рюкзаком. Там есть обозначенные места для кемпингов (которые необходимо резервировать заранее), но все остальное: дикая природа.Сегодня мы проведем день вместе, исследуя местные озера на лодке и сделав несколько пеших прогулок. А завтра я оставлю своих друзей на кемпграунде, а сам отправлюсь в 3-дневный 100км переход по безлюдной части парка. В общем-то, переход расчитан от 7 до 10 дней, но из-за нехватки времени я смог выделить на него только 3: придется идти быстрее.ДЕНЬ ПЕРВЫЙ:В 10 утра мы ставим палатку и отправляемся за каноэ, также заказанными нами заранее. Наши каноэ стоят на берегу озера, уже полностью экипированы веслами под наш рост, спасательными жилетами и канатами, которые необходимо иметь с собой по закону (зачем, точно не знаю, мы, как и большинство туристов, их используем для просушки одежды). В оффисе нам передали конверт от фирмы, отвечающей за рент лодок, с ключами, квитанцией и копией договора о ренте.В 10:30 мы уже плывем по зеркально чистой глади озера George Lake, примыкающего к кемпингу.Туман разошелся и мы можем теперь оценить красоту природы вокруг нас.Килларни (ударение на второй слог) получил название от крохотной рыбацкой деревушки на берегу Georgian Bay по соседству с парком. А сама деревушка была названа в честь Ирландского города, откуда и прибыли первые ее жители. В Канаде по названиям часто можно определить место происхождения первых колонистов, основавших тот или иной город. Здесь есть Kohln, Hamburg, Paris, London, Cambridge, Madrid, Odessa, Thessalonniki и прочее. Сам Торонто когда-то назывался York, пока не решили, что хватит уже Йорков на Земном шаре.С запада Килларни примыкает к огомному заливу Georgian Bay еще более огромного озера Lake Huron. Великие Озера, по размером не уступающие многим морям, и выглядят, как моря: по крайней мере противоположной стороны не видно. Берег Georgian Bay, воспетый канадскими художниками-импрессионистами Томом Томсоном и Групой Семи, покрыт красным как кирпич гранитом с преимущественно хвойной растительностью, отчаяно цепляющейся корнями за любой уступ или трещину в скалах. На фоне зелени красными и синими точками рассыпаны ягоды соответственно дикой земляники и голубики. Сама вода меняется от бирюзовой до темно синей, в зависимости от глубины озера и освещения. На картинах импрессионистов, цвета кажутся нереальными и искуственными, и нужно приехать сюда, чтобы убедится в том, насколько точно они передают местный пейзаж. Дальше, вглубь от Georgian Bay, гранитные породы смещаются кварцевыми, и алые скалы переходят в ослепительно белые, словно покрытые свежевыпавшим снего, мерцающие в лунную ночь, горы. Переход этот можно наблюдать из George Lake, озера от которого мы начали наше небольшое путешествие на каноэ. Внизу - вода цвета туркиз, выше - красный гранит, на заднем плане - белый кварц и сверху - голубое небо.Завороженые, мы проплываем Geogre Lake и останавливаемся перед небольшим водопадом, отделяющим нас от следущего озера. Здесь мы делаем первый портаж: берем свое снаряжение, каноэ и переносим все это на себе на 200 метров в обход водопада. Новое озеро совершенно непохоже на первое: наши лодки скользят по зелено-белому ковру из листьев водорослей и кувшинок. Потом опять портаж, а за ним Lake Killarney. Вода здесь кристально прозрачная. И мы видим каменное дно, покрытое упавшими и затонувшими деревьями. Сперва озеро больше похоже на петляющую в лабиринте мелких заливов и рукавов реку. Без карты разобраться невозможно. Лишь затем оно расширяется и мы выплываем на открытую местность. Все озеро окружено сверкающими на солнце кварцевыми горами. На юге виден так называемый Crack: огромный каменный обрыв в 200 метров высотой.13:00. Мы выбираем один из многочисленных островков. Прыгаем в ледяную воду, потом сьедаем припасенные заранее бутерброды и той же дорогой возращаемся обратно.До заката далеко и мы берем два небольших, но изумительных по красоте пеших маршрута: Cranberry Marsh Trail и Georgian Bay Trail. Напоследок мы заезжаем в деревушку Килларни, покупаем только что выловленную форрель, которую нам рубят на стейки, и отправляемся к палатке. Остатки вечера проходят у лесного костра с бесконечными историями о прежних похождениях, под аппетитнейшую рыбу, приготовленную на гриле, различную привезенную с собой снедь и пиво.ДЕНЬ 2Ночью меня разбудил грохот падающих жестяных тарелок. Я высунулся из палатки с фонарем в руке и увидел двух енотов. Один из них копошился на нашем столе, уничтожая остатки ужина, а второй разбирался с пакетом с сухим кормом для моего пса. Сам пес в это время безмятежно спал в моей палатке. Я взял фонарь и подошел к тому из енотов, который сидел на столе. Зверек, деловито достававший миндаль из оставленого нами пакетика, нисколько меня не испугался, но яркий свет ему не понравился. Он фыркнул и повернулся ко мне спиной, продолжая поглощать свои (вернее, наши) орехи.Я осторожно ткнул его в спину рукой, и он недовольный спрыгнул на землю и поковылял в темноту, держа пакетик в зубах.Прогнав непрошеных гостей, я вернулся в палатку и уже почти опять уснул, но был опять разбужен грохотом. Мои спутники ночью отправились купаться в озере и на обратном пути споткнулись о теже жестяные тарелки и чашки, опрокинутые со стола енотами.Уже утром я смог полностью оценить масштабы погрома, учиненного ночными мародерами. Они не только сьели остатки ужина, собачий корм, печеную картошку и кукурузу, оставленные нами на завтрак, у перевернули посуду. Они еще забрались на дерево и перегрызли веревку, на которую был подвешен мешок с мусором и пищевыми отходами.Хлебные корки, кукурузные зерна, бумажки, пустые консервные банки и разорваные куски полиэтиллена были разбросаны в радиусе ближайших 10 метров. В итоге, вместо того, чтобы быстро позавтракать и отправиться в дорогу, я еще больше часа собирал мусор и приводил наш кемпинг в нормальный вид. В итоге вышел я только в 9:00.Планируя свой 105 километровый маршрут, я исходил из того, что передвигаться с тяжелым рюкзаком на в среднем 35км в день я смогу со скоростью в 4-5 км/ч. То есть идти придется по 8-9 часов в день. Но это было дома. Увидев, что идти придется по горной местности, я понял, что скорость может быть и 3км/ч, а местами и того меньше.Дорога началась с приключения: сразу на выходе на тропу, в 50 метрах от ближайших палаток я столкнулся с медведем. Не очень большой, черный и действительно косолапый, он брел прямо на меня. Потом увидел перед собой человека и удивленно остановился. Несколько секунд мы рассматривали друг друга. Первым пришел в себя мой пес и зарычал. Я ухватил его за ошейник, чтобы он не бросился на медведя: исход такой схватки был бы известен заранее. Вспомнив, что в выданной мне накануне брошюре предлагалось прогнать зверя, я двинулся на него, размахивая руками. Косолапый заревел, развернулся и неуклюже убежал. Я постоял немного и пошел вперед: в том направлении, в котором скрылся медведь. Теперь я был на его территории.Первые 12км были самыми легкими. Тропинка шла по относительно ровной местности и большей частью в тени. Пришлось перебираться через несколько бобровых плотин да пару крохотных ручейков. Направление движения было обозначено синими указателями, прибитыми к стволам деревьев, так что заблудиться было тяжело. Через 2 с половиной часа я подошел к месту, где, судя по карте, должен был начаться первый подьем в гору.С этого самого момента начались карабканья по скалистым горам ввех-вниз, которые продолжались большую часть путешествия. Весь маршрут был составлен, как бесконечная цепь подьемов на вершины гор и спусков вниз к лесам и озерам.Правда виды, которые открывались с этих гор, компенсировали все затраченные усилия. Сверху, как на карте была видна вся система озер и рек на многие километры вокруг. На юге и западе сверкала на солнце бирюзовая вода огромного как море Georgian Bay. А на нем: бесконечные каменные островки и совсем на горизонте силуэт Manitoulin Island - самый крупный пресноводный остров в мире. На Севере возвышалась цепь гор La Cloche, а на Востоке - бесконечная зеленая равнина, покрытая лесом.Постепенно леса сменились пролесками, а земля, и без того каменистая, превратилась в гигантский кварцевый панцирь с редкими прожилками почвы. Рас в 2-3 часа мне встречались другие пешеходы, двигавшиеся в обратном направлении. Сам маршрут представляет из себя более или менее круглую петлю. Я шел против часовой стрелки в то время как большинство - по часовой.На 105 км пути разбросаны 25 "диких" кемпингов, на каждом из которых могут останавливаться на ночь до 9 человек. Обычно это 2-3. Бронировать кемпы нужно заранее, т.к. без резервации на маршрут не выпустят. Поскольку парк очень популярен, то лучше это делать за 4-5 месяцев вперед.Каждый "дикий" кемпинг представляет из себя место для 2-3 палаток, стол для пикника, очаг для костра с металлической решеткой для гриля и... туалет. Каждый кемп имеет выход к какому-либо озеру, и расположены они не менее километра друг от друга. Так что приватность и тишина гарантируются.В лесу запрещено рубить деревья, но разрешено собирать сухие ветки и палки для разведения костра. К моему удивлению, на тех двух кемпах, где я останавливался, дрова были заготовлены и аккуратно сложены рядом с очагом.Законы об охране природы и чистоте есть, и соблюдаются они всеми. Также как и правила этикета на маршруте. Поэтому в лесу нет мусора, а кемпинги утром оставляются в том же виде, в котором заселяются вечером. Основное правило: taka nothing but pictures, leave nothing but footprints. Никто не заходит в реку с мылом или шампунем, никто не рыбачит с сетями или динамитом, и никто не рубит лес на дрова. Путешественники, встречавшиеся мне на пути, приехали не только из Онтарио, но и из Квебека, Минессоты, Ньй Йорка, Франции и даже Кореи. Мы всегда делились впечатлениями и предостерегали друг друга о возможных опасных участках впереди.Мой первый ночлег располагался на озере с романтическим названием Honey Bunney. Добрался я до него только в 6 вечера. И это при том, что шел я весь день, если не считать трех коротких остановок на 15-20 минут.ДЕНЬ 3.Это был самый тяжелый и длинный день. Большую часть пути приходилось заниматься скалолазанием. Местность была каменистая, и вместо синих указателей, направление дороги было обозначали т.н. cairns: сложенные в кучу камни.Я вышел в 8 утра и добрался до места назначения за полчаса до заката. Правда, в этот день мне везло на дикую фауну: я встретил одного лося, нескольких оленей и бесчисленное множество енотов, дикобразов и скунсов.ДЕНЬ 4.Этот день оказался дождливым. Накануне была жара, и ясная звездная ночь не предвещала ничего плохого. Но с утра небо затянулось тучами. Я едва успел пройти 2 часа, когда начали падать первые капли. Еще через пол-часа дождь превратился в тропический ливень, который не прекращался до вечера.К счастью, последние 15 километров местность выровнялась и карабкаться по мокрым скользким камням больше не пришлось. Эти последние километры я уже не шел: я бежал.Промокнув до нитки, я к 7 вечера все-таки пришел к тому месту, из которого начал свой путь.Мои спутники ждали меня явно приунывшие. Они тоже вымокли. К тому же запасы еды, изрядно потрепанные енотами, закончились. И хотя нам оставалась еще одна ночь, мы решили возращаться. Быстро собрав и побросав все вещи по машинам, мы выехали из парка и около часа ночи уже были дома, в Торонто.Для интересующихся ценами:Заказ места на организованном кемпинге в Онтарио: $23.00 за место за ночь + $12 за заказ (не зависит от количества ночей).Заказ места на диком кемпинге в Онтарио: $9.00 за человека за ночь + $12 за заказ (не зависит от количества ночей).Рент каноэ или каяка: от $20 до $45 за сутки в зависимости от фирмы и качества лодки. Чем лодка легче, тем она дороже.Все цены, разумеется в канадской валюте.Фотографии парка можно посмотреть здесь:http://www.friendsofkillarneypark.ca/pages/gallery.html http://www.gazeta.ru/travel/2004/09/29_e_178947.shtml